我留意到了2017秋冬米兰时装周的日程表，发现了三个新加入的品牌，它们分别是Angel Chen、XU ZHI以及Annakiki。这些都是由中国设计师创立的品牌，并且这也是它们第一次在米兰时装周上举办新秀。但实际上，在这些品牌的创始人心中，米兰并不是一个完全陌生的地方。
在东方设计师或品牌的报道中，常常有着汇聚了“中国”、“原创”还有按时代划分的年龄层词汇，这些都是描述一位年轻设计师或品牌的前缀词。于伦敦、米兰这些时装重地发表新作，甚至比他们的作品更显眼，更能成为最直白的卖点和肯定。
在2000年的初期，中国的时装行业所处于襁褓阶段，许多设计师的作品都被中国元素所包围，而这些元素大多质感生硬、符号化。导致”中国设计师”一度成为被嘲讽的称呼。当时，尽管也有人渴求着冲出国门，但到最后只不过大多是镀上一层金而已，少有能够真正披荆斩棘出山的好手。始人Karla Otto及西班牙ACME公司主席Paco Rabanne。
我认为，和20年前的中国时装行业相比，如今的中国设计师已经跳出了之前所处的麦田怪圈。虽然媒体对他们能给予的定义依旧很单调，但相比于那些重复描述和最终一个个点的句子，这些设计师们走过的路并不是纯粹的光鲜亮丽，而是努力的轨迹。
我在中和Angel Chen的创始人陈安琪进行访问时，她现在人依旧在上海，并且去米兰还有一天的时间。但在春节时，她已经飞到过米兰一次了。她的品牌Angel Chen本次是去参加由梅赛德斯奔驰主办的国际设计师交流计划，而Angel Chen得到了知名公共关系公司Karla Otto的北京分部的推荐。除了Angel Chen，还有其他6位中国设计师，如Ximon Lee等其他人，同样入围候选榜单。此外，评审团由ELLE中国版首席内容官晓雪、北京梅赛德斯奔驰销售服务有限公司市场总监王芳和Karla Otto的创始人Karla Otto及西班牙ACME公司主席Paco Rabanne组成。
我和我的品牌Angel Chen克服了重重困难，最终成功在米兰举办了自己的秀。在这次秀中，梅赛德斯奔驰负责了绝大部分的资金成本，而Karla Otto则承担了秀场制作、公关、音乐、模特、妆发造型等技术及人力环节。对我来说，就算是远赴米兰办秀，也不会因为财务经济方面的压力。但是，评委的认可以及此次在米兰的首秀，只是为了给我一个初步的机会。我希望通过这个机会，能够扩大Angel Chen在意大利市场的知名度。之前在意大利，Excelsior精品店是唯一销售Angel Chen作品的店铺。
为了实现这个目标，我已经开始和意大利的多个面料供应商和制衣厂进行合作，以便将Angel Chen品牌推广到意大利市场。
我现在正在与意大利多家面料供应商和制衣厂进行合作，这对我来说是一个非常重要的机会。我很幸运，因为一家面料供应商看过我的设计手稿后，直接决定与我合作。这超出了我的预期，因为像我这样的年轻独立设计师面临的主要问题是订单量太少，导致供应和制造商不愿与他们合作。
目前，Angel Chen的产品由中国和日本以8：2的比例制造。我们的产品在全球范围内销售，包括伦敦Urban Outfitters、洛杉矶西好莱坞H.Lorenzo、东京Beams、日本伊势丹报货、连卡佛、D-Mop、I.T及栋梁、Hug等多家国内外买手店。
面对来自不同国家和不同顾客群体的需求和身形差异，我要根据不同的要求，制订合适的配货方案。“比如我们在日本合作的showroom里，主要展示销售的是颜色较柔和的款式，而不是平常会见到的颜色跳跃的款式。因为这是按照日本顾客的喜好而定的。而在香港，为了避免同时销售我们品牌的零售商在款式上的冲突，我们可能会给同一件单品制作4个不同的样式。”我发现，不同的顾客喜欢不同的颜色，为此我们需要制定不同的配色方案。此外，我们在美国销售的时候，由于我们的版型码数是欧码，所以我们需要重新定制更适合身形较大的美国顾客的码数。
相对于国籍上的唯一性，我对于Angel Chen这个品牌的计划，仍以国际化为目标。当被问及是否厌倦了被冠以中国设计师这个地域标签时，我并没有给出直接的答案。在我看来，我不介意被外界附上任何标签，但如果能够通过我的努力，给予同样来自中国的品牌和设计师一定提升的话，那就更棒了。
作为传统的时装重镇之一，米兰并不是一个擅长吸纳外来力量的城市。然而，意大利丰富的时装和奢侈品历史让它无可替代。但是，无可否认的是，近年来，这种不可替代性和封闭性已经受到了挑战。同时，中国成为了许多投资者和时尚业内人士寻找下一个明星IP品牌的地方。为了实现未来的发展计划，我希望像COMME des GARÇONS一样，拥有独立的自主性。这并不意味着我不愿意在商业模式上进行尝试。虽然有一些投资人找过我，但是我认为以副线产品切合投资人对回报的要求会比较合适。目前，我仍希望Angel Chen的主线保持原有的风格。或许未来，我会以Angel Chen品牌之外的项目来吸引投资。
在Angel Chen 2016秋冬系列中，一件背面印着“天上天下，唯我独尊”的风衣在国内掀起不小的话题，甚至差点成为一款爆款服饰。由于我的年轻化风格具有相当直接的刺激性，因此目前在业内流行的“即秀即买”模式可能会更有利于扩大Angel Chen品牌的影响力。虽然这种模式背后涉及到生产和成本等问题，甚至规模较大的品牌也很难应付实践中所面临的问题。但是我表示，目前正在计划推出一个采用即秀即买模式的胶囊系列。我推出了胶囊系列，这是一种较为折中的方式，在设计过程中被包括Moschino等品牌所采用。和我一样毕业自中央圣马丁的陈序之，目前正在为其伦敦创立的女装品牌XU ZHI做准备工作，他的风格相比我更为内敛。之前XU ZHI参加了伦敦、上海时装周，现在他的新一站是米兰。作为Giorgio Armani挖掘年轻设计师项目的新一员，他的作品更为服帖，适合近距离观察或更大、更能凸显细节的屏幕。XU ZHI的2017秋冬女装系列将在2017米兰秋冬时装周上发布。我认为XU ZHI的消费群体主要是27-35岁的女性，或者可以简单地用“Armani风格的女人”来概括。她们可能穿着Jil Sander和XU ZHI混搭的衣服。陈序之的作品并不是第一次登上米兰舞台，他和现为同名眼镜品牌创始人的Percy Lau合作设计的一系列配饰曾在那里销售过。去年，我们和其他几位中国设计师受邀到米兰时装展会Fashion Hub Market展出了我们的成衣作品。XU ZHI在中国内地和香港地区业务的Tube Showroom的负责人之一Zemira将他推荐给了意大利版Vogue的资深编辑Sara Maino，后者又把他推荐给了GQ Italia的时尚总监Nicola Bozzo。我是XU ZHI品牌的创始人陈序之。虽然我的品牌名字按照汉语拼音标识，导致西方人至今仍然很难准确地发音，但他们似乎已经记住了我的服装，认为我是一个在面料上做编织效果的品牌的设计师。可能是由于1980至1990年代外国设计师“外乡人”进军巴黎造成的地域军团现象执迷，外界总是期待着中国新一代设计师能够再现那个时代的耀眼辉煌。投资者和行业人士都在热切地期待着能够赌上一注的新星。但我不想让自己的品牌被局限在地域或者单一分类的框架中，我更注重作为设计者的思维精神和创新。或许这种表达有些理想化，或者是我对这个问题委婉的解释，但可能这根本不在我的考虑范围之内。我是XU ZHI品牌的创始人陈序之。目前，我们已经在中国内地、香港、日本、非洲和埃及等地拥有了很多买手店，并计划在今年3月，与上海芮欧百货旗下的直营买手店Assemble by Réel合作，为XU ZHI推出一系列特别设计的沿街橱窗。对于品牌的发展，我认为“全球化角度”非常重要，这也是我们的目标。我们希望实现有机的增长。目前，我们还没有在意大利建立销售渠道，但这次在米兰的首秀可能会是我们突破这一局面的分水岭，虽然这只是开始。 作为品牌销售和生存等问题的管理者，我特别关注新的商业模式。我注意到像Vetements这样的品牌，已经脱离传统的时装周和发布周期，提前发布新的时装系列，从而延长正价商品的销售周期。这种做法非常值得借鉴。 与其他品牌或设计师不同，Annakiki是一家2012年在深圳创立的品牌，这次我们来到米兰进行展示，并不是为了与其他品牌或设计师竞争，而是希望展示我们自己的品牌，并与其他品牌进行互动，共同推动时尚行业的发展。我是Annakiki的创始人和设计师杨子。我们去年通过静态展览的方式参加了米兰时装周，今年我们回归时装秀。这一举动并非出于商业目的，而是得到意大利本地时装业内人士的建议。Vogue和ELLE等时尚媒体的编辑们非常喜欢我们的作品，并和我们合作过。在他们看来，举办时装秀是品牌吸引关注、提升曝光率的最直接、最有效的方式。 每当我们与外界沟通时，我都会强调我是来自中国的设计师，但我并不追求标签化的符号。 和纽约时装周一样，米兰时装周对于新加入的品牌的评定标准之一就是在国际媒体上的曝光率。尽管媒体对于我们的曝光有助益，但这只是敲门砖式的协助，真正能够推动品牌发展的还是品牌本身的实力和内涵。我是Annakiki的创始人和设计师杨子。在未来的销售环节中，我们得到了来自包括巴黎的Colette、米兰的Antonioli和日本的伊势丹百货等多个品牌集合买手店的兴趣和关注。除此之外，我们还和一个名为“Tomorrow”的Showroom展开合作。虽然我们在未来也将继续扩大合作渠道，但我们目前的发展仍以直营店为主。在意大利，我们计划在2018年开设首家专卖店。