随着春天的气息愈加葱郁，亚洲的时装市场也在这个温和的季节里活跃起来。 大家可能已经听说了，我们即将在四月份迎来上海时装周的开幕，而在此之前，更早开幕的东京时装周也已经圆满落下帷幕。
作为日本最大的时尚界盛会，东京时装周位于涩谷Hikarie和表参道Hills，通过40多个时尚品牌的时装秀和艺术活动来呈现这里的最新时尚趋势。 当然，在全球疫情尚未结束的情况下，东京时装周的秀场和大多数海外时装周一样，必须尽可能数字化、线上化。 只有少数节目能够以真实的方式呈现。 这也是东京时装周将今年活动的主题定为Tokyo Metaverse（东京虚拟宇宙）非常合适的。 这次我们浓缩精选了本季东京时装周七大品牌的秋冬系列。 通过他们的介绍，我们将与您一起探索这个东京虚拟宇宙的精彩。
尼赛
设计师松田直树 1991 年出生于神奈川县横滨市。 初中时，他读了保罗·克利的艺术书籍后对他着迷。 2014年，松田直树在京都创立了自己的服装品牌nisai。 正如Paul Klee以其对色彩变化的独特欣赏而闻名一样，Paul Klee丰富的色彩也总能在松田直树设计的服装中看到。 除了色彩的运用，松田直树还擅长利用旧衣服、废弃布料，甚至破损的乐器零件，将它们剪下来、拆解、重新缝制。 这使得nisai的服装围绕着“Vintage Upcycle”这个关键词展开。
本季东京时装周上，nisai带来了其2021秋冬系列的展示。 设计师重新利用了已经破旧的面料。 正如松田直树所说：“这一季我使用了破旧的地毯、衣服和布料，对它们进行处理并再次缝制，我称它们为复古布料，并希望尽可能长时间地使用它们。” “Nisai 的服装全部采用重新制作的方法手工制作，这赋予了它们独特的外观。 毕竟，这些拼凑而成的服装每一件都是不同的。 让不同时代的不同材质共存于同一件衣服上，会产生人与人、人与物之间的化学反应。 nisai的可持续性清晰地反映了未来时尚的主流方向。
卡哇键
中性和性别流动品牌 KA WA KEY 公布了 2021 年秋冬最新设计，推出了名为“The Looking Glass”的系列，该系列探索想象与现实之间的二元性，灵感来自 Willy Wonka、Moira Rose、Peter Pan 和 Mad Hatter 的系列还从电视和音乐中汲取灵感，这在过去的一年里为 KA WA KEY 设计师提供了逃避现实的机会。 现实的机会。
KA WA KEY 的设计师组合包括 Key 和 Jarno Leppanen。 Key出生于中国香港，2015年毕业于伦敦皇家艺术学院。他还入围H&M设计奖决赛。 出生于芬兰的雅诺·莱帕宁 (Jarno Leppanen) 拥有专业的艺术背景，擅长将自己独特的设计语言转化为艺术项目。
KA WA KEY 在设计上重塑传统纺织工艺，采用可持续材料，并将亚洲和斯堪的纳维亚文化风格注入日常服装和针织品中。 性别流动特征紧密融入设计中，最终使简单的外观适应日益多样化的男性气质。 在东京时装周上，KA WA KEY 展示了这些性别流动、色彩缤纷、有质感的针织单品。 专为舒适而设计，其柔软蓬松的触感、大胆的色彩、混合的几何图案和对比鲜明的针织纹理相结合，创造出有趣而引人注目的效果。
塔克： 塔克
品牌tac:tac由设计师Takaaki Shimase于2013年创立，隶属于母公司Issey Miyake, Inc.，以时间为轴心。 这个品牌的愿景是打破以往人类性别和年龄的社会认知框架，试图创造出适合每个人的衣服。
谈到2021秋冬系列的发布，军绿色、棕色、深蓝色和黑色成为了主打颜色。 可以发现，这一季大量使用了深沉稳重的色彩，非常适合秋冬季节。 从整体结构来看，整个系列包括夹克、衬衫、裤子等基本单品。 他们中的大多数都有超大的轮廓。 简约的设计风格下，可以发现领口、袖口等化学处理的细致细节，展现出这个品牌的精致工艺。 本季也遵循了不分性别、不分年龄的一贯愿景，这表明该系列旨在提供永恒的经典而不是潮流。
美丽的人
在COMME des GARÇONS担任制版师后，熊切秀典于2007年推出了个人设计品牌beautiful people。设计师坚信美丽没有统一的标准。 他肯定世界的多样性，希望服装能以独特的方式呈现给观众。
来到东京时装周秀场，熊切英德从当今颠倒的世界中汲取灵感。 T台上的模特仿佛双胞胎，成对出现，被誉为与镜中自己的对抗。 ，很难分辨哪一面是现实，哪一面是幻觉。 设计方面，本季带来了一系列独特的剪裁单品。 设计师解构服装，将其扭转 90 或 180 度，然后将其缝回原位。 Hidenori Kumakiri 说：“人们往往认为可持续服装更多的是重新利用材料或减少浪费，但我认为真正的可持续发展需要为服装提供多种变化和用途。 “设计师通过他的设计和改造证明了他的观点，在本季系列中实现了创造力和商业吸引力之间的一定程度的平衡。
F/CE。 ®
F/CE是由山根敏史领导的户外品牌。 ® 最近几季的 F/CE 并不令人意外。 ® 继续通过探索寻找新季灵感。 例如，2021春夏系列的设计灵感来自于20世纪80年代和90年代英国的“曼彻斯特之声”运动。 这实际上是品牌设计方法的延续，其灵感来自世界各地的民族和民族文化。 并来到F/CE。 ® 2021秋冬系列采取了与以往完全不同的策略，将攀岩灵感与日常服装融为一体，进而融入自身设计理念的两个关键元素：经典服装廓形和科技面料。 功能。 整个新系列中，有蓬松的羊毛单品、宽松的长裤、极其保暖的夹克和经典的风衣。 总体而言，大多数款式剪裁宽松，这也使得它们易于混搭。 ，在拥有更加流线型外观的同时，依然拥有十足的户外感。
巴蒙
BALMUNG是日本新锐设计师Hachi的个人品牌。 继2020年登上东京时装周舞台后，此次再次首次亮相。 Hachi 的灵感来自于城市与人之间的关系。 在BALMUNG 2021秋冬秀场上，设计师创造了一些有趣的概念装置场景。 纸箱被随意地放置在场景中，然后模特静静地走出去，将这些纸箱和压缩的衣服折叠起来，堆放起来，看起来就像雕塑一样。 正如雕塑家铃木美佐绪所说：“事物没有障碍，只有层次。” Hachi想要展示的是变化的可逆性。 Hachi表示，从主流设计师主导的时尚时代到街头风格主导的时代，他也感受到了这一时期原宿街头文化的一系列变化。 在这个系列中，他希望反思原宿街头文化。 探索了系列中发生的变化的可逆性，最终通过平面设计和前卫风格呈现出一个颇具实验性的服装系列。
FUMITO GANRYU + Yoshikazu Yamagata（后写）
东京时装周结束后，writeafterwards设计师兼艺术家Yoshikazu Yamagata在日本国家艺术中心重新演绎了FUMITO GANRYU的最新系列，合作打造了一场别开生面的时装秀。 虽然演讲批评了过度消费，但展览的主题却落在了分解和发酵上，这是日本料理中的两种常见做法。 大秀展示了FUMITO GANRYU 2021秋冬系列服装。 设计师 Fumito Ganryu 选择“多样性”作为本季的主题，并以意想不到的方式进行诠释。 有些外套单品在这个系列中非常出彩，很多夹克都有可拆卸的衣领，这样就可以更换来打造不同的造型。 厚实的面料可以为穿着者提供额外的温暖。 采用再生材料制成的羽绒服，独特的短宽袖口处理，相当抢眼。 整个系列完美代表了当前的审美趋势，注重舒适性和功能性。
总体而言，可持续服装、解构前卫剪裁、实验理念仍然是本届东京时装周的重点。 作为亚洲时尚力量的重要组成部分，整个东京时装周的气氛非常乐观。 正如日本时尚记者仓田佳子所评论的：“每年东京时装周都会遭受大雪和大雨的重创。 这一次，是在一个难得的春日里开始的。 而我们都需要承认的是，在经历了疫情带来的诸多惊喜之后，当设计师能够再次踏足东京涩谷地区这些核心场所时，给当地时尚产业带来了那种复苏。 这是来之不易的积极信号。