本报记者王旭综合报道
纽约曾经是当之无愧的时尚圣地，她的活力和浮华为时尚产业创造了沃土。 现在这座美国时尚之都的魅力每况愈下。 在2月16日刚刚闭幕的2017秋冬纽约时装周上，往日的盛况已不复存在。 许多设计师品牌选择逃离纽约，甚至放弃了在时装周发布产品系列的形式。 时装周上的每一个动作都指向对这一价值体系的质疑。
纽约到巴黎、洛杉矶
据不完全统计，约有150个品牌参加了2017秋冬纽约时装周。 不过，今年品牌的流失明显比以往更加明显。 纽约时装周对设计师品牌不再有吸引力。
自2015年梅赛德斯-奔驰停止赞助纽约时装周后，其价值受到广泛质疑，每年都有越来越多的品牌不再选择时装周展示服装。
美国时装设计委员会打破举办时装秀的旧规，宣布本届纽约时装周的天数将从原来的9天缩减为8天。 原因当然是很多品牌退出了时装周。
纽约时装周前夕，两大支柱品牌Rodarte和Proenza Schouler相继宣布重新调整时装秀日程。 从2018春夏秀场开始，春夏和秋冬系列时装秀只在每年1月和7月举行，以节省成本。 . 根据Rodarte和Proenza Schouler品牌代言人的回应，时装秀发布地点的改变主要是出于商业考虑。 选择在巴黎发布将有助于品牌提升全球知名度和品牌形象，并缩短新品到店的交付时间。 时间。
据 Fashionista 报道，Proenza Schouler 的设计师 Lazaro Hernandez 表示，他和 Jack McCollough 至少做了两年的准备，才宣布决定选择巴黎作为发布地点，并强调对于品牌而言，比发布的位置。 是时间点。
Lazaro Hernandez 认为，将每年 4 个系列减少到 2 个系列，将有助于品牌设计团队更加专注于准备和设计更好的产品。 Proenza Schouler 在去年 7 月的巴黎时装周期间受 MAC Cosmetics 邀请展示了他们的度假系列。 拉拉索埃尔南德斯称这是一个新的机会。 现场，他结识了许多在纽约时装周上素未谋面的时装编辑和业内重要人物。 数字。 “这一季是我们在离开之前留下的对纽约的爱，”埃尔南德斯说。
BoF Fashion Business Review 认为，对于 Rodarte 和 Proenza Schouler 来说，在巴黎时装周上亮相显然会放大运营收益。 例如，每年1月和7月，它能够将其主线系列与预售期相协调，而买家通常会在预售期花费大约80%的预算。 . 品牌还可以更早地开始生产和交付，确保在折扣期开始前更长时间地出现在销售现场。
当被问及Rodarte 和Proenza Schouler 即将离开纽约时装周时，美国设计师协会CFDA 主席兼首席执行官Steven Kolb 认为，这是美国时尚品牌全球化的体现，并不是坏事。 他强调，每个设计师都应该为品牌做出正确的选择。
Steven Kolb指出，在美国品牌陆续退出的同时，纽约时装周上出现了很多欧洲设计师和品牌，比如Akris、Givenchy和PhilippPlein。 他相信未来会有一个新的Rodarte和一个新的Proenza Schouler。
同样决定退出2017秋冬纽约时装周的品牌还包括VeraWang、HugoBoss、DKNY等。随着时尚产业的快速发展和创新，有分析认为，纽约时装周的体系正在太老套了，复杂环境下的竞争太激烈了。 设计师们逐渐对它失去了信心和耐心，纷纷出逃。 VeraWang将于2月28日以微电影形式首次在官网发布新剧集。 她认为，时装周期间，多达300个参展品牌竞争过于激烈，很容易迷失方向，这也是她决定退出的原因之一。
德国奢侈品集团HugoBoss全新女装系列未在纽约时装周亮相。 此外，OpeningCeremony也选择退出今年的纽约秋冬时装周，转而与纽约芭蕾舞团合作，在纽约林肯中心以芭蕾舞形式呈现全新系列产品。 OpeningCeremony 的 2017 秋冬系列由 HumbertoLeon 设计。 大会正式开幕前，新系列将在OpeningCeremony官网和第三方电商平台同步发布。
Tommy Hilfiger、Rebecca Minkoff 和 Rachel Comey 等品牌选择洛杉矶而不是纽约作为 2017 年秋冬系列的发布地。
对于 Hilfiger 而言，时装周首先是一个消费媒体和营销平台。 而且，随着女装行业传统的“时装月”日程越来越混乱，各品牌信息相互竞争，洛杉矶的时装秀从喧嚣中脱颖而出。
有分析指出，洛杉矶似乎正在逐渐崛起，试图挑战纽约时尚之都的地位。 Tommy Hilfiger早就表示不喜欢纽约时装周的小舞台。 去年9月，2017春夏时装周将秀场移至洛杉矶南海岸，以狂欢的形式举办。 今年2月8日，“TommyNow”品牌时装秀在洛杉矶威尼斯海滩举行，融合包容、时尚、娱乐等流行文化，为洛杉矶的顾客带来一场丰富的时尚盛会。
明星造型师、设计师RachelZoe也在2月1日或2日在洛杉矶举行了晚宴和演讲。作为新兴的时尚城市和重要的消费市场，洛杉矶拥有巨大的发展潜力，让设计师更好地向消费者展示品牌特色，更灵活。
社交媒体攻势凶猛
此外，时装周也受到社交媒体的冲击。
在一些分析人士看来，时装周越来越成为社交媒体的狂欢。 时尚品牌正被科技潮流推向互联网。 美国著名设计大师OscardelaRenta甚至认为举办一场大秀是一种浪费。 事实上，OscardelaRenta 已经大大降低了 Show 的开支。 OscardelaRenta此前在接受WWD采访时表示，现在做一些大秀是一种浪费，“我们不知道为什么还要再做大秀了。”
维多利亚的秘密时装秀从未成为时装周的一部分，而时装周仍然是跨越 Instagram、Snapchat、Twitter 和 YouTube 以及网络电视的重点时尚活动。
随着Instagram等社交媒体的影响力越来越大，时装秀的“T台”等同于“现在”。 话语权。
从历史上看，时装秀的目的是向买家和媒体展示下一季的产品信息。 但是互联网和社交媒体彻底改变了这个行业的一切。 消费者关注 Instagram 和 Twitter 并观看时装秀的直播。 他们看衣服的时候，不太在意季节本身，看到什么，就想买什么。
退出时装周并不是不展示新品，而是换一种成本更低、效果更好的方式。 许多独立设计师品牌开始选择在巴黎与媒体和买家进行一对一的展览，或者以产品手册的形式发布新品，例如TomFord。
与此同时，数字产品的转型和社交媒体的发展正在改变着整个服装行业。 在时装周越来越失去传统价值的同时，它变成了社交媒体的狂欢节。 时尚品牌正被科技潮流推向互联网。 Matthew Williamson专注于电子商务的发展，在线销售生活用品； 早在六七年前，Burberry 就将数字科技与时尚无缝融合。 所有这些变化都是对传统时装周模式的挑战。
现在正在发生的事情是，品牌正在一点点摆脱传统的四大时装周日程安排。 从历史上看，时尚编辑和买手一直是时装周最重要的参与者，但在社交媒体和直销时代，Tommy Hilfiger等品牌举办的时装秀更多面向明星、意见领袖和最终消费者。 .
的确，就像实体发行时代将政治、体育、时尚等各种新闻捆绑在一起生产销售的报纸，或者电商出现前的“一站式”百货公司一样，时装周最初的举办地. 就是集中所有实体，解决行业看展、服装专业人士过于分散的问题。 但现在这已经不是什么大不了的事了。
这使品牌不必为了取悦最终受众而选择最有利的方式、时间和地点。 虽然传统时装周不太可能完全消失，但它存在的理由已经发生了很大变化。 （编辑 董明杰 徐旺）
