首先我们先来说说为什么大家在冬天发布夏装。
通常，“时装周”指的是女装，其次是成衣（而不是定制），每年在一个城市举办两次。 例如，上海正在发布2016春夏女装。
你一定发现了一个奇怪的地方，为什么秋意渐浓的时候却发布春夏的衣服呢？ 我们犯错了吗？
这很简单。 大家都是用这种方式提前告诉工厂订单的数量。 换句话说，模特走下T台就是整个时尚产业链的开始：买手看完设计下单，工厂接单生产需要时间，门店了解生产周期才能安排发货。 。 所以你会看到巴黎时装周会在3月发布当年的秋冬系列，在10月发布次年的春夏系列。
纽约、伦敦、米兰、巴黎这四个城市的时装周吸引了最多的媒体报道，也是我们最常提到的“四大时装周”。
不过，正如朱莉·布拉德福德在《时尚新闻》中所说：“专业时尚刊物也会报道上海、哥本哈根、悉尼和圣保罗等地。” （至于为什么上海排名第一，朱莉没有解释。） 《时尚中国》一书的作者杰玛·A·威廉姆斯（Gemma A. Williams）最近也去了格鲁吉亚第比利斯。 上一季上海时装周期间，伦敦时装大奖Fashion Fringe创始人Colin McDowell特别提到了印度新德里。
Zemira Xu是设计师营销策划公司DIA的联合创始人。 她曾在精品店 10 Cosocomo 工作。 她认为，媒体和买家的吸引数量决定了时装周的成功与否。 前者用来造势，后者用来做生意。 然而互联网时代的时装周却无限扩大了宣传的部分，摆出一副要与所有新闻头条竞争的姿态。
▲金·卡戴珊夫妇一人抢镜
媒体和买手的评价标准其实可以追溯到时装周的历史。 纽约时装周最初的目的是吸引媒体对本国时尚的关注。 美国时装设计师协会（CFDA）创始人埃莉诺·兰伯特（Eleanor Lambert）也发起了五个法国品牌和五个美国品牌之间的竞争。 法国品牌包括 YSL、Christian Dior 的 Marc Bohan 和 Hubert de Givenchy。 最后，马克·博汉 (Marc Bohan) 对媒体表示：“当我们看到美国设计的时装时，我们感觉自己像白痴。” 据说此后，人们对美国设计的信心飙升。
买手的传统可以追溯到19世纪的巴黎。 当时，法国服装店都会为尊贵的顾客举办私人时装秀。
除了媒体、买手和时尚专业人士之外，是的，正如你所感受到的——时装周对大多数人来说并不是什么大事。 美国时装设计师协会前主席斯坦·赫尔曼 (Stan Herman) 将 20 世纪 60 年代和 1970 年代的纽约时装活动称为“专属俱乐部”，“就像名人和设计师的午餐会”。 但2007年，《纽约时报》仍然撰文称“时装周：不对公众开放”。
时装周规模越大就越成功吗？ 纽约时装周的主办方内部也存在不少争议。 当时举办地布莱恩特公园周边的居民总是抱怨时装周占用了公共设施，而这些设施本来是向公众开放的，并不局限于小团体活动。 上海时装周以往在复兴公园举办秀场时也遇到过这样的问题。
因此，在这种情况下，你除了惊叹和抱怨之外，恐怕很少有机会去了解四大时装周到底是为了什么？ 下面，我们尝试解决这个问题。
首先，由于城市刻意错开时间，每一季，时尚编辑和买手都会从一个城市飞到另一个城市。 总共，他们要观看几十场演出，去十几家展厅。 当然，这将是疯狂的一个月。
对于成熟的时装周，至少有四分之一的与会者是买家。 另一个最大的群体是媒体。 当地媒体仍然发挥着重要作用。 毕竟时装周与城市不无关系。 国外媒体的关注度体现了国际化程度。 这些事情并没有太多的惊喜。
即使是月刊，其中一些也会报道时装周，往往希望取悦时尚品牌广告商。 对于时尚名人来说也是如此。 大量街拍和秀场照片会出现在他们的朋友圈、微博、推特、Instagram和Facebook上。 一半是为了炫耀，一半是为了奉献。 现在品牌更愿意要求他们在时装周期间增加品牌的曝光度。
纽约
每年的纽约时装周都是四场时装周中最早的。 本届时装周始于 1943 年，由纽约服装学院 (NYDI) 主办。 纽约时装学院成立于1940年，旨在促进纽约服装制造的销售。 战后大萧条过后，时任纽约市市长菲奥雷洛·拉瓜迪亚发现纽约市只能依赖时尚业的雇主。 当时主要考虑的是经济因素和忠诚度，而不是设计师。
在美国时装设计师协会成立之前，美国时装界的主导者是纽约时装集团。 后来该协会的设计师阿诺德·斯卡斯特回忆说，这个团体里有很多人都去巴黎抄袭设计。 “我们和那些服装制造商不同。” “创造力在当时是一个非常重要的词。”
在记录美国时装设计师协会历史的《IMPACT》一书中，你会读到，直到20世纪90年代，委员会才意识到真正的影响力来自于事件，这比奖项更有效。 该协会主办的“纽约时装周”于20世纪90年代开始正式成形。 最初，时装周被认为既是为了支持有价值的设计师，也是为了满足议会议员的需求（大致理解为政治成就项目）。 但几版之后，销售极为成功，规模也不断扩大。
最大的改变是由1991年至2006年担任主席的斯坦·赫尔曼(Stan Herman)做出的。在他的任期内，他将分散在纽约各地的时装秀聚集在一起，并把它们带到了一个相对固定的地点——布莱恩特公园。 赫尔曼还使 CFDA 变得更加民主，例如，改变了过去的会员邀请方式以开放会员申请。
▲黛安·冯芙丝汀宝 (Diane von Furstenberg) 现任美国时装设计师协会主席。 她的同名品牌DVF首次成名于纽约时装周。
时尚专栏作家林健认为，判断一场时装周是否成功，要看“有没有设计师从里面走出来”。 按照这个标准，参加纽约时装周的品牌包括 Calvin Klein、Ralph Lauren、Marc Jacobs、Diane von Furstenberg、Donna Karan 和 Michael Kors。
但在四大时装周中，最受人称道的是纽约时装周的商业化程度。 它由包括 IMG 在内的多家公司运营。 同时，纽约时装周鼓励设计师更多地关注国内市场。 现在，人们觉得上海在商业化方面可能会变得更像纽约。
伦敦
继纽约之后，一些买手和时尚编辑将立即飞往伦敦。 伦敦时装周始于1984年，英国名人、王室和政治家都为此做出了贡献，其中包括所谓“铁娘子”玛格丽特·撒切尔夫人。 她表达了自己对20世纪80年代时装周的看法。 异常的关心。
伦敦时装周第一季期间，John Galliano 发布了他的毕业秀。 人们盛赞他的毕业秀惊艳、“展现了自由的灵魂”，这几乎成为伦敦时装周之后的基调。
1992年，亚历山大·麦昆首次亮相。 与McQueen同组的几位年轻设计师被英国人认为是未来的设计师明星，伦敦也同时推出了NEWGEN平台。 人们意识到伦敦时装周与其他时装周不同。
▲McQueen在伦敦时装周发布1994春夏“虚无主义”系列
随后，伦敦时装周期间还推出了Fashion Fringe等多个奖项，以支持新兴设计师。 中国设计师王海珍曾获奖，并为此获得了五年的资助。 对于新兴设计师来说，最初的五年往往是最困难的几年。
英国时装协会还资助伦敦的陈列室项目，过去曾允许 Craig Green、JW Anderson 和 Christopher Kane 等品牌向国际买家出售其最新系列。
本世纪初，伦敦时装周一度显得摇摇欲坠。 仍有新兴设计师从中脱颖而出，但在过去受益于伦敦时装周的Stella McCartney、Alexander McQueen和Matthew Williamson开始在国外举办秀后，人们担心伦敦时装周会失去其国际地位。
2009年，Burberry决定从米兰返回伦敦举办展览。这些商业上成功的时尚品牌总是帮助时装周被大众所熟知。 常见的方式包括邀请明星前来商业代言、走秀，他们的照片会与《Vogue》等杂志的主编一起广为流传。
今年，马修·威廉姆森、乔纳森·桑德斯和阿曼达·韦克利也回到了伦敦。 克里斯托弗·凯恩在成功后也继续在伦敦行走。 尽管大多数人仍然认为“要走向国际，必须经过巴黎体系”，但这种转变给最近举办时装周的城市带来了更多信心。
现在，伦敦在四大时装周中的地位相当稳固。 虽然人们看到的新闻更多的还是新晋设计师的脱颖而出，其中也包括一些中国设计师。 1986年，Drapers在伦敦时装周报告中写道：“说到年轻、创新的时尚，英国人总是做得最好。” 什么也没有变。
伦敦时装周总是会给参加者留下深刻的印象，时装秀不仅仅是一场。 回到家乡后，他们常常惊叹于遇到的人：在那里，除了巨大的主跑道，人们还可以在餐馆和酒吧自发地表演节目。
米兰
米兰时装周在伦敦时装周之后举行。 这个起源于1958年的时装周被CNN Style评价为：“在伦敦，你总会看到一种微妙的、潜在朋克的灵魂，但米兰则完全不同，人们认为它超级精致，非常迷人。”
它没有太多的特色，更容易受到巴黎的影响。 对米兰的这种描述不也适用于巴黎时装周吗？
几年前，米兰时装周显得忧心忡忡。 一些本土大型时尚品牌，如杜嘉班纳(Dolce & Gabbana)、古驰(Gucci)等，都会在米兰时装周之外举办展览。
最终，意大利时装商会不得不做出新的任命，以增加人们的信心。 该协会还任命了新董事，其中包括普拉达 (Prada) 高管帕特里齐奥·贝尔泰利 (Patrizio Bertelli)。
真正的改变发生在2013年，乔治·阿玛尼加入意大利时装商会，帮助增强米兰时装周的活力。 过去，阿玛尼曾拒绝加入商会，Domenico Dolce 和 Stefano Gabbana 也持相同立场。 但阿玛尼表态后，几乎所有高端品牌都开始在米兰发布新品。
▲Emporio Armani 在米兰时装周发布2015春夏系列
阿玛尼也发表声明，认为这将有利于改善行业困境。 他还鼓励所有意大利品牌回到自己的地盘。 对于这样一位受人尊敬的设计师来说，他完全有理由考虑如何帮助整个行业，但对于新兴设计师来说，这有些困难。
但当地的忠实拥护者仍然不明白为什么 MiuMiu 要去巴黎发布会，而且整个行业里这样的人似乎越来越多。
但你认为这是为什么呢？
或者巴黎
1973年，巴黎时装周重组为法国时尚联盟，其地位至今仍不可动摇。 人们仍然将巴黎发布会视为身份的象征。
“你可以在伦敦成为天才，但要获得真正的国际地位，你必须在巴黎举办表演，”法国联合会主席迪迪埃·格鲁巴赫(Didier Grumbach)说。 这是业内的共识。 在巴黎推出的品牌通常包括香奈儿、迪奥、圣罗兰、路易威登、纪梵希、华伦天奴、巴黎世家、拉文和赛琳。
从纽约出发，2月发布秋冬款，9月发布春夏款。 当我们到达巴黎时，已经快到三月和十月了。 正如巴黎是推出新产品的理想之地一样，成为像巴黎品牌一样大而盈利的品牌也是几乎所有设计师品牌的理想。 一些时尚评论家认为，巴黎时装周上的品牌虽然引起共鸣，但最终都是安全的系列，带有一些青年文化的新趋势。 但靠着这些，Saint Laurent去年的销售额更是空前高涨，增长了27%。
同时，巴黎也经常被设计师作为宣传自己的卖点。 但事实上，整个巴黎城就像时装周期间的大型贸易展览会。 因此，在巴黎推出新品并不算太困难。 毕竟，这不是走秀。 1990年，Paul Smith在纽约时装周举办他的第一次官方女装秀时，他说自己很紧张，因为“毕竟我只在巴黎做过秀”。
不太大的品牌，如Acne和visvim，也会租用私人展厅并在那里发布静态展览，而在更集中的交易会上，你会看到数百个小品牌。
值得注意的是，巴黎还有高级时装时装周，至少从 1945 年就开始举办。
▲Vercase 2014秋冬系列在巴黎高定时装周发布
成熟品牌不再局限于在两季成衣时装周上发布新系列或走秀。 除了春夏秋冬，你听得最多的可能就是早春度假系列和高端手工坊系列。 之前我们写过Chanel一年有多少场秀，你可以点击这里阅读。
我们回过头来谈谈为什么要写这样的文章。 2016春夏上海时装周（现在你不会问我为什么天气越来越冷了，模特们还穿着无袖衣服吧？）正在进行中。 上海时装周自2001年举办以来，至今仅有十多年的历史，您对它有何期待？
我们来回顾一下历史。 纽约时装周最初由一个名为“纽约时装学院”的组织主导。 “美国时装设计师协会”逐渐获得话语权十多年后，他们意识到组织活动在圈子里颁奖更有效。 伦敦时装周最初的名声靠的是Alexander McQueen带来的惊喜，但他们趁势推出了NEWGEN平台来扶持新锐设计师。
至于上海，它仍在努力让自己变得更形象，没有高调的公告，也没有成熟的平台。 我们将继续报道如何评估其未来。