在2017秋冬米兰时装周日程中，Angel Chen、XU ZHI以及Annakiki三个中国新品牌首次亮相，标志着中国设计师逐渐走出国门、获得认可和发展。
然而，在这些青年设计师或品牌的报道中，”中国”和”原创”成为常见的修饰语，这些词汇被用于描绘他们的年龄、背景和创意风格。虽然这些设计师和品牌在伦敦和米兰等时装重地举办新秀，但他们在市场上的认知度和卖点，却凸显了其获得肯定的地位。
20世纪初期中国时装行业蓬勃发展时，从”兄弟杯”等比赛中谋求突破的设计师作品，往往注重体现符号性质的中国元素。然而，这些硬朗的设计风格往往引发了当时对”中国设计师”嘲讽的声音。虽然也有人想要冒险尝试市场国际化，然而，只有极少数人能够真正获得国际认可并实现成功。
近20年来，中国的时装产业取得了长足的发展，年轻的中国籍设计师也不再受过去的束缚。然而，当下的中国设计师也并非只是别人眼中一个富有某些特质的”标签”。相比于媒体的大同小异的描述，这些设计师和品牌的发展路程，并非偶然、令人惊讶，也绝不仅仅是为了获得表面的金光闪耀。
Angel Chen就是其中之一，据采访她时所述，她此次前往米兰之前，还曾在春节期间进行了一次米兰之旅。Angel Chen品牌的米兰时装周首秀是由国际公关公司Karla Otto的北京办公室推荐给颇具声望的梅赛德斯奔驰举办的国际设计师交流计划的。除了陈安琪，还有其他六位中国设计师，如Ximon Lee等，入围候选名单。评审委员团包括ELLE中国版首席内容官晓雪和北京梅赛德斯奔驰销售服务有限公司市场总监王芳，在这些评审人员的专业和透明的支持下。
Angel Chen的首秀并非仅仅意味着一个时装品牌成功进行了国际化的拓展，也是证明了年轻设计师在全球化进程中汲取灵感和创新的不断追求。
“下飞机就开始忙casting(选模特)”，陈安琪如此描述着自己的行程安排。Angel Chen在参加梅赛德斯奔驰主办的国际设计师交流计划时，梅赛德斯奔驰负担了大部分资金成本，而Karla Otto负责了秀场制作、公关、音乐、模特、妆发造型等技术和人力等方面，对于陈安琪来说，这次米兰时装周并没有给她带来额外的财务压力。
那么评审委员的肯定和远赴米兰的时装秀仅仅是为陈安琪的品牌提供了一个机会，她希望能够借此扩大品牌在意大利市场的知名度。在这之前，米兰最著名的精品买手店Excelsior是当地唯一销售Angel Chen的店铺。
因此，她已经开始与意大利多家面料供应商、制衣厂合作，以进一步扩大她的品牌实力和影响力，让她的品牌在全球范围内得到更好的发展和推广。这个秋季系列向全球展示了Angel Chen的创新和设计，也是年轻设计师在全球化进程中的又一次精彩演绎。陈安琪的联系和合作关系已经开始取得了显著的成果。目前，她与当地的一个面料供应商已经决定合作，这远远超出了她自己的预期。因为许多年轻的独立设计师都会遭受到制造商和供应商的拒绝，而这个合作却表明了Angel Chen的创新和实力。
目前，Angel Chen的产品以8:2的比例分别在中国和日本制造，销售点包括伦敦Urban Outfitters，洛杉矶西好莱坞H.Lorenzo，东京Beams，日本伊势丹，连卡佛，D-Mop，I.T和栋梁、Hug等多家国内和海外买手店。
针对不同的国家、不同的顾客和不同的身材，陈安琪精心制定了合适的产品搭配方案：“例如，我们在日本合作的showroom主要展示较为柔和的颜色款式，而不是跳跃的颜色，因为这是为了适应日本顾客的喜好。而在香港，为了避免与同样销售我们品牌的零售商在款式上的冲突，我们必须针对一件单品生产4种不同的版本。”
陈安琪正在为Angel Chen品牌做出国际化计划，为各国的顾客提供适宜的尺码和款式。因此，她制定了针对不同国家不同身材的配货方案：“我们必须针对不同国家的喜好和身形做出调整，比如在美国，由于我们的尺码是欧码，我们要重新定制较大的尺码。”
陈安琪的追求是让Angel Chen品牌能够以开放的态度与国际市场对接，并不断拓展市场规模。她并不在意被归为中国设计师的标签，但是如果她能通过自己的力量提升来自中国的品牌和设计师，这就是她最为期待的。
作为传统的时装之都之一，米兰并不擅长吸纳外来力量，而意大利丰富的时装历史和奢侈品市场，使其拥有自己不可替代的地位。但是，时尚界近年来的疲态给这种封闭的状态带来了冲击。与此同时，中国成为越来越多投资者和时尚业者的聚集地，寻找下一个国际明星品牌。陈安琪将Angel Chen品牌规划为与COMME des GARÇONS一样自主和独立的品牌。她认为，虽然中国作为资源地存在，但她仍然希望保持自主和独立的品牌形象。
尽管有一些投资人找她合作，但她认为以副线产品切合投资人对收益回报的要求或许更加合适。同时，她认为或许未来可以通过时装品牌以外的项目来吸引投资者。
Angel Chen 2016秋冬系列中一件印着“天上天下，唯我独尊”的风衣在国内掀起不小的话题，几乎成为爆款。考虑到她比较直接的年轻化风格，即秀即买模式或许能更好地推动Angel Chen品牌进一步扩展。虽然这种模式难以应对背后牵扯到的生产成本等问题，即使规模较大的品牌也难以应对。但陈安琪表示，他们正在开发一个采用即秀即买模式的胶囊系列。
作为一种较为折中的方式，在时装设计过程中，推出胶囊系列的做法已成为包括Moschino等品牌采用的一种方式。
和陈安琪一样毕业自中央圣马丁的陈序之正在伦敦紧锣密鼓地为新秀做准备工作。与Angel Chen的夸张和鲜明不同，陈序之创立的女装品牌XU ZHI则更内敛。他已参加过伦敦、上海时装周，并将在米兰时装周上展示他的作品。作为Giorgio Armani挖掘年轻设计师项目的新成员，他的作品与米兰时装周的整体气质更为服帖。XU ZHI的作品适合近距离观察或者更大、更能凸显细节的屏幕，而非仅仅适合小屏幕观看。
据陈序之透露，XU ZHI品牌的目标消费群体是27-35岁的女性，如果笼统地描述，那么穿Armani式的女人就像是XU ZHI的姐姐，或者是那些将Jil Sander和XU ZHI融合着穿着的女性。
陈序之的作品已经不是第一次在米兰展出了。在圣马丁求学期间，他和现为同名眼镜品牌创始人的Percy Lau合作设计的一系列配饰曾在当地销售过。去年，随着2017春夏系列的推出，陈序之和其他几位中国设计师在米兰时装展会Fashion Hub Market上展示了他们的作品。
XU ZHI品牌的中国内地和香港业务由Tube Showroom的负责人之一Zemira负责。Zemira将陈序之介绍给意大利版Vogue的资深编辑Sara Maino，Maino又把他推荐给了GGiorgio Armani可谓是世界级的设计师，但陈序之坦承，由于他的同名品牌采用了汉语拼音作为标识，西方人仍然很难正确地发音：“但他们会铭记我的衣服——你就是那个在面料上创造编织效果的品牌的设计师!”
或许源于地域歧视的影响，外界总是期望中国新一代设计师能够再现80至90年代英国和日本设计师等“外乡人”进军巴黎的繁荣景象。无论是持币观望的投资者，还是掌握业界资源的从业人员，都将他们视为押注的新生力量。然而，陈序之并不想将自己的品牌定在地域限制或单一分类的框架内，他更重视设计者的思维精神。
这是一种过于理想化的陈述吗？还是陈序之对这个问题的委婉解答？但也可能是他从来没有考虑过这个问题。
“全球视野”是陈序之对品牌发展的注脚，他希望“有机增长”。目前，XU ZHI尚未在意大利设有销售渠道，但在米兰首次展示也许会是突破这一局面的转折点，尽管这只是另一个开始。
关于品牌销售和生存问题的新商业模式，陈序之表示他更关心时装周发布周期的调整，这一趋势由Vetements带动，并脱离了传统的时装周发布周期，将新品提前亮相，目的是延长正常销售期限。
而Annakiki品牌则和陈安琪、陈序之有所不同。该品牌于2012年在深圳创立，此次前往米兰，并非参加与其他品牌或者设计师的联合展示，而是作为独立展品参展，充分展示了其品牌的独立性和独特性。
机构合作真正意义何在，恐怕需要我们更深层次地思考。
Annakiki品牌去年曾以静态展览形式亮相米兰时装周，而今年则选择时装秀形式归来。此举被该品牌的创始人兼设计师杨子解释为意大利本地时尚界人士的建议，Vogue和ELLE的编辑对其作品甚为赞赏，因此他们认为品牌举办时装秀是吸引外界关注的最直接和最有效的方式。
在杨子看来，他虽然来自于中国，但并不关注符号化的标签，而更注重品牌与媒体之间的沟通合作。
和纽约时装周一样，米兰时装周对于新设计师品牌的评价标准之一是其在国际媒体上的曝光率。不过，媒体的协助只能算是敲门砖，机构合作的意义远远不止于此，需要我们从更深层次去探究。Annakiki品牌的未来销售环节备受关注，包括巴黎的Colette、米兰的Antonioli、日本的伊势丹百货等多品牌集合买手店都对该品牌表示浓厚兴趣。此外，杨子透露，Annakiki品牌已和一个名为“Tomorrow”的Showroom展开合作，但目前该品牌的发展重心仍然在于直营店铺。计划于2018年开业的意大利首家专卖店也将成为该品牌发展的重要一环。